Что такое дальномер и как он работает

Дальномер — одно из тех изобретений, которое изменило фотографию, но сегодня почти забыто. Между тем именно дальномерные камеры создали репортажную съёмку в том виде, в каком мы её знаем: с ними работали Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Йозеф Куделка. В СССР дальномерными были самые массовые «серьёзные» аппараты — ФЭД, «Зоркий», «Киев».

Разберёмся, что это за устройство, по какому принципу оно работает, чем отличается от зеркального видоискателя и почему многие фотографы до сих пор считают дальномер лучшим способом навести резкость.

Зачем вообще нужен дальномер

Чтобы снимок получился резким, объектив надо выдвинуть на строго определённое расстояние от плёнки. Это расстояние зависит от того, насколько далеко находится объект съёмки. Значит, фотографу нужно знать дистанцию.

Способов узнать её исторически было три.

Первый — на глаз. Так работают шкальные камеры: на оправе объектива нанесена шкала в метрах, вы прикидываете расстояние до объекта и ставите нужное значение. Именно так устроена «Смена», «Вилия», большинство простых компактов. Способ бесплатный, но неточный: ошибка в полметра при съёмке портрета с двух метров уже даёт заметную нерезкость.

Второй — увидеть картинку прямо через объектив. Так работает зеркальная камера: зеркало перебрасывает изображение от объектива в видоискатель, вы крутите кольцо и наблюдаете, как кадр становится резким.

Третий — измерить расстояние оптическим прибором и связать его с механикой объектива. Это и есть дальномер.

Принцип действия: параллакс и триангуляция

В основе дальномера лежит тот же механизм, которым пользуется наше зрение, — бинокулярный параллакс.

Посмотрите на палец вытянутой руки сначала одним глазом, потом другим. Палец «прыгает» относительно фона. Чем ближе палец, тем сильнее прыжок. Мозг по величине этого смещения оценивает расстояние.

Дальномер делает то же самое, но измеряет смещение точно. Он имеет два окна, разнесённые по горизонтали — обычно на 3–7 сантиметров. Расстояние между ними называется базой дальномера. Это ключевой параметр: чем длиннее база, тем точнее измерение.

Дальше работает простая геометрия. Представьте треугольник: два окна дальномера — основание известной длины, объект съёмки — вершина. Зная длину основания и угол, под которым видно объект из второго окна, можно вычислить высоту треугольника, то есть расстояние. Это триангуляция — метод, которым пользуются геодезисты и артиллеристы.

Фотографу, впрочем, вычислять ничего не нужно. Механика дальномера напрямую связана с механикой объектива, поэтому измерение сразу превращается в правильное положение линз.

Что видит фотограф: два типа изображения

Совмещённое изображение (двоящееся пятно)

Это самый распространённый вариант. В центре видоискателя фотограф видит небольшое светлое пятно — обычно прямоугольное или круглое. Внутри него изображение двоится: вы видите одновременно картинку из основного окна и наложенную на неё картинку из второго.

Если резкость наведена неверно, две картинки смещены друг относительно друга по горизонтали. Вы поворачиваете кольцо фокусировки — второе изображение ползёт вбок. Как только два изображения точно совпали, слились в одно, — резкость наведена.

На практике удобно наводиться по вертикальной линии: край дверного проёма, столб, переносица портретируемого. Совпадение двух вертикалей видно очень чётко.

Разрезное изображение

Второй вариант: пятно разделено горизонтальной границей. Верхняя половина показывает картинку из одного окна, нижняя — из другого. Пока резкость не наведена, вертикальные линии в кадре выглядят разорванными, как на неправильно склеенной фотографии. При наводке линии смыкаются.

Этот принцип вам может быть знаком по зеркальным камерам: клинья Додена в центре фокусировочного экрана работают похожим образом, хотя физика там совсем другая.

Как это устроено внутри

Оптическая схема дальномера выглядит так.

Свет проходит через основное окно — то, через которое фотограф смотрит на сцену, — и попадает в глаз напрямую.

Параллельно свет входит через второе окно (его иногда называют окном дальномера). Оно расположено сбоку. Луч из этого окна отражается от подвижного элемента и направляется к полупрозрачному зеркалу или призме, установленной на пути основного луча. Полупрозрачное зеркало пропускает основное изображение и одновременно подмешивает в него изображение из второго окна — так возникает двоение в центральном пятне.

Подвижным элементом может быть:

• поворотное зеркало — классическое решение, применялось в «Зорком», ФЭД;
• вращающаяся клиновая линза — компактнее, использовалась в ряде камер;
• поворотная призма.

Этот элемент механически связан с оправой объектива. Обычно связь реализована через кулачок на тыльной части оправы и подпружиненный щуп (ролик или рычаг), который на него опирается. Когда вы вращаете кольцо фокусировки, объектив выдвигается вперёд, профилированный кулачок нажимает на щуп, щуп поворачивает зеркало, зеркало смещает второе изображение. Механическая цепочка замыкается.

Профиль кулачка рассчитывается так, чтобы линейное перемещение объектива правильно соотносилось с угловым поворотом зеркала. Именно поэтому дальномерная камера требует точной юстировки: если зеркало сбито или кулачок изношен, картинки будут совпадать не там, где реально находится плоскость резкости.

База дальномера и точность

Точность дальномера определяется формулой, которая на словах звучит так: чем длиннее база и чем сильнее увеличение видоискателя, тем точнее фокусировка.

Произведение физической базы на увеличение видоискателя называют эффективной базой. Именно она определяет реальную работоспособность системы.

Простой пример. Камера с физической базой 40 мм и видоискателем с увеличением 0,7× имеет эффективную базу 28 мм. Другая камера с базой 70 мм и увеличением 1,0× даёт эффективную базу 70 мм — она заметно точнее.

Для ориентира:

Камера	Физическая база	Увеличение	Эффективная база
Leica M3	69 мм	0,91×	~63 мм
«Киев-4»	90 мм	0,75×	~68 мм
ФЭД-2	67 мм	1,0×	~67 мм
«Зоркий-4»	67 мм	1,0×	~67 мм
ФЭД-5	41 мм	0,68×	~28 мм
«Зоркий-10»	45 мм	~0,6×	~27 мм

Отсюда практический вывод, который часто удивляет новичков: «Киев-4» и ФЭД-2 объективно точнее наводятся, чем более поздний и «продвинутый» ФЭД-5. Длинная база — главное достоинство камер контаксовского типа.

Второй практический вывод: чем светосильнее и длиннофокуснее объектив, тем большая точность нужна. Штатный «Индустар-50» с f/3,5 прощает многое. «Юпитер-3» с f/1,5 или «Юпитер-9» с f/2 на короткой базе наводить уже рискованно — глубина резкости настолько мала, что промах дальномера немедленно виден на снимке.

Дальномер и видоискатель: сопряжённые и раздельные системы

Раздельные

В ранних камерах дальномер и видоискатель были двумя отдельными окулярами. Сначала фотограф смотрел в одно окошко и наводил резкость, затем переводил глаз в другое и компоновал кадр. Так устроены ФЭД-1, «Зоркий-1», ранние Leica.

Это медленно и неудобно, но конструктивно проще и позволяет сделать дальномерный окуляр с большим увеличением, что повышает точность.

Сопряжённые (совмещённые)

Начиная с ФЭД-2 и «Зоркого-2» в советской технике, а в мире — с Leica M3, дальномер и видоискатель объединили в один окуляр. Фотограф одновременно видит и границы кадра, и пятно дальномера. Это стало стандартом.

Важный нюанс терминологии

Часто говорят «дальномерный фотоаппарат», подразумевая камеру с сопряжённым дальномером — то есть таким, который механически связан с объективом. Существовали и несопряжённые дальномеры: отдельные приборы-приставки, которые просто показывали расстояние в метрах, а фотограф вручную переносил это значение на шкалу объектива. Такие дальномерные приставки выпускались и в СССР — они устанавливались в башмак шкальных камер.

Подсветка рамок и параллакс кадра

У дальномерной камеры видоискатель смотрит на мир не через объектив, а рядом с ним. Отсюда две особенности.

Кадровые рамки. Поскольку поле зрения видоискателя обычно шире кадра, внутри него рисуют светлые рамки, обозначающие реальные границы снимка. Свет для них берётся через третье окошко на передней панели — окно подсветки рамок (в камерах Leica M это матовое окошко между дальномерным и видоискательным). В камерах со сменной оптикой рамки могут переключаться под разные фокусные расстояния — вручную или автоматически при установке объектива.

Параллакс. Видоискатель расположен выше и левее объектива, поэтому видит сцену немного под другим углом. На большом расстоянии разница незаметна, но при съёмке с одного-двух метров кадр «съезжает» — то, что вы видели в видоискателе, не совпадает с тем, что попало на плёнку. В качественных камерах рамки автоматически смещаются при фокусировке, компенсируя параллакс. В простых — приходится вносить поправку самому, ориентируясь на дополнительные метки в углу видоискателя.

Именно параллакс — фундаментальное ограничение дальномерных камер. Точно скадрировать макро через дальномер невозможно в принципе.

Дальномер против зеркала: честное сравнение

Преимущества дальномерной камеры

Точность на широкоугольниках и в темноте. Зеркальная камера наводится по видимой резкости на матовом стекле. Если объектив тёмный или сцена слабо освещена, изображение на экране мутное и поймать момент резкости трудно. Дальномер же работает не с резкостью, а с геометрией: вам нужно лишь совместить два контрастных изображения. Это можно сделать даже при очень слабом свете. Для широкоугольников, где на матовом стекле «резко примерно везде», дальномер вообще вне конкуренции.

Тишина и отсутствие вибрации. Нет зеркала — нет удара, нет хлопка. Дальномерная камера снимает почти бесшумно. Для уличной и репортажной съёмки это решающее преимущество: люди не оборачиваются на звук. Кроме того, отсутствие подъёма зеркала позволяет уверенно снимать с рук на длинных выдержках — 1/15 и даже 1/8 секунды вполне реальны.

Компактность. Между объективом и плёнкой не нужно оставлять место для зеркала, поэтому рабочий отрезок короткий, а задняя линза может быть придвинута почти вплотную к кадровому окну. Это позволяет делать очень маленькие камеры и очень компактные широкоугольные объективы простой схемы с отличным качеством.

Видно за границами кадра. Вы наблюдаете сцену шире рамки и видите, как человек входит в кадр. Для репортажа это бесценно.

Изображение не пропадает в момент съёмки. У зеркалки в момент экспонирования видоискатель темнеет. У дальномерной камеры вы продолжаете видеть сцену.

Недостатки

Параллакс, особенно на близких дистанциях.

Ограничение по фокусным расстояниям. Практический предел — примерно 135 мм. Длиннее наводить дальномером неточно, а кадровая рамка становится крошечной. Телеобъективы и макро — территория зеркалок.

Вы не видите реальную глубину резкости, боке и работу светофильтров — всё это приходится представлять умозрительно.

Требуется юстировка. Дальномер — прецизионная механика, которая сбивается от ударов и со временем.

Сложность со сменной оптикой: каждый объектив должен быть точно подогнан под конкретный тип камеры.

Дальномер в советских фотоаппаратах

Советская школа развивала две линии дальномерных камер, унаследованные от немецких прототипов.

Лейковская линия — ФЭД и «Зоркий». Конструкция восходит к Leica II. Резьбовое крепление объектива M39, база 67 мм у большинства моделей. Вращающееся зеркало, кулачок на оправе объектива, подпружиненный ролик в корпусе. Проверенная, ремонтопригодная схема.

Контаксовская линия — «Киев». Основана на Contax II, производство которого было вывезено с завода Zeiss Ikon в Дрездене. Байонетное крепление, база 90 мм — рекордная среди серийных 35-мм камер. Фокусировка штатного объектива осуществляется колесом на верхней панели, а сама оправа вращается вместе с внутренней дальномерной механикой. Схема сложнее и капризнее в ремонте, но точность выдающаяся.

Отдельно стоят компактные камеры с укороченной базой: «Зоркий-10», ФЭД-5В, «Сокол». Здесь дальномер встроен в компактный блок вместе с видоискателем и экспонометром, база принесена в жертву габаритам.

Как проверить исправность дальномера

Если вы приобретаете старую дальномерную камеру, проверка занимает минуту.

Проверка на бесконечность. Выйдите на улицу, наведите камеру на удалённый объект — дальнюю крышу, антенну, луну. Установите объектив на отметку ∞. Два изображения в пятне дальномера должны точно совпасть. Если они разъехались — дальномер сбит по бесконечности.

Проверка вертикали. Изображения должны совпадать не только по горизонтали, но и по вертикали. Если одна картинка выше другой, нужна регулировка вертикального совмещения — это отдельный винт.

Проверка близкой дистанции. Поставьте объектив на минимальную дистанцию (обычно 1 м), отмерьте это расстояние рулеткой до плоскости плёнки (на камерах часто есть метка ⊖ — плоскость кадрового окна) и наведитесь на объект. Совпадение должно быть точным. Если на бесконечности всё сходится, а вблизи — нет, изношен кулачок или нарушена характеристика механизма.

Проверка яркости пятна. Со временем полупрозрачное зеркало теряет отражающий слой, пятно становится тусклым или мутным. Это лечится только заменой или переклейкой светоделителя.

Проверка плавности. Второе изображение должно двигаться плавно, без рывков и залипаний. Рывки говорят о загустевшей смазке или износе ролика.

Важно помнить: дальномер юстируется под конкретный объектив. Если вы проверили камеру со «штатником» и всё сошлось, это не гарантирует точность с другим объективом, особенно если он от камеры другого типа. Классическая ловушка — установка объектива от «Киева» на резьбовую камеру через переходник или использование «Юпитера-8» от разных партий: рабочие отрезки могут слегка отличаться.

Регулировка: что можно сделать самому

Базовая юстировка бесконечности у камер лейковского типа доступна владельцу. Под декоративной накладкой или винтом рядом с окном дальномера расположен эксцентрик или регулировочный винт, поворотом которого совмещают изображения на бесконечности.

Вертикальное совмещение регулируется отдельным винтом, обычно доступным после снятия верхней крышки.

А вот исправление ошибки на близких дистанциях при верной бесконечности — задача для мастера: она требует работы с механизмом передачи и часто связана с износом деталей.

Общее правило: не лезьте в дальномер без необходимости. Если камера наводится верно, но пятно тусклое, вопрос решается чисткой оптики, а не вращением винтов.

Стоит ли снимать дальномерной камерой сегодня

Дальномер — не универсальный инструмент. Он не годится для макро, для длинных телеобъективов, для предметной съёмки, для контроля боке.

Зато для всего, что связано с человеком, улицей, репортажем, документальной съёмкой, он остаётся, пожалуй, идеальным. Камера маленькая, тихая, не привлекает внимания. Наводка быстрая и предсказуемая. Вы видите сцену целиком, а не только кадр. Между вами и происходящим нет зеркала, которое хлопает и на мгновение отрезает вас от реальности.

Есть и практическая причина обратиться к дальномерной технике: советские камеры этого класса доступны, ремонтопригодны и оснащены отличной оптикой. «Зоркий-4» или ФЭД-2 с «Индустаром-26М» или «Юпитером-8» — это полноценный, точный инструмент, который при исправном дальномере работает не хуже, чем шестьдесят лет назад.

А само ощущение, когда два изображения в светлом окошке медленно сходятся и вдруг становятся одним, — из тех тактильных удовольствий, ради которых люди и возвращаются к плёнке.

В нашем каталоге представлены дальномерные фотоаппараты из коллекции — с подробными фотографиями механизмов, историей моделей и тестовыми снимками. Если у вас остались вопросы по устройству или настройке дальномера конкретной камеры, задавайте их в комментариях.