Смазка механизмов фотокамеры: где, чем и сколько
Старый плёночный фотоаппарат, пролежавший десять лет на антресолях, почти наверняка столкнётся с одной и той же проблемой: механизм прокрутки тугой, зеркало залипает, а затвор срабатывает через раз. Причина в девяноста процентах случаев — высохшая или загустевшая смазка, которая когда-то была нанесена на заводе. И первое желание, которое возникает у владельца, — взять WD-40 и побрызгать «вон туда, где всё заедает». Именно этого делать нельзя.
Почему WD-40 — главный враг камеры
WD-40 изначально создавался как водоотталкивающий состав для ракетных деталей, а не как смазка . Он действительно на короткое время освобождает закисшие соединения, но не обладает механической стойкостью: быстро высыхает, оставляет липкий налёт, который собирает пыль, и в долгосрочной перспективе превращает механизм в абразивную пасту . Более того, некоторые компоненты WD-40 могут вызывать набухание определённых пластиков, которые в старых камерах встречаются в механизмах взвода и счётчике кадров . Опытные ремонтники отказываются брать в работу камеры, «отремонтированные» WD-40, потому что вымыть его из пористых сплавов и пластика практически невозможно .
То же касается подсолнечного, веретённого и любого хозяйственного масла: они полимеризуются на воздухе, превращаясь в смолу. Через год после такой «смазки» камера заклинит намертво.
Что можно использовать
Для плёночной техники подходят только составы, разработанные для точной механики: часов, швейных машин или собственно фотоаппаратов. Практика показывает, что лучшее соотношение доступности и безопасности — синтетическое масло для швейных машин (например, Singer) или часовое масло низкой вязкости . Для узлов с высокой нагрузкой, например резьбы фокусировки объектива, допускается микродоза консистентной смазки (например, на основе синтетики), но именно микродоза, а не «набить до отказа» .
Советские ЦИАТИМ-201 и Литол, которые часто советуют на форумах, технически допустимы для некоторых узлов, но их вязкость слишком высока для скоростных механизмов затвора и взвода: они создают сопротивление, особенно на морозе . Если камера используется в тёплом помещении и не спешит, ЦИАТИМ может сработать, но для зеркалки или дальномера это компромисс.
Где именно наносить смазку
Смазке подлежат не все детали. В хорошо спроектированной камере многие пары трения работают «насухую» или имеют тефлоновое покрытие. Смазывать нужно там, где металл контактирует с металлом под нагрузкой или где есть явные оси и шестерни.
Зона 1: Механизм взвода и протяжки. Шестерни под нижней крышкой и рычаг взвода — первое место, которое начинает туго ходить. Нанесите минимальную каплю масла на оси шестерён и в точки контакта кулачков. После нанесения обязательно несколько раз прокрутите рычаг, чтобы масло распределилось, а излишки убрать сухой безворсовой салфеткой.
Зона 2: Ось зеркала. Залипание зеркала в верхнем положении (частая болезнь Pentax Spotmatic и многих советских зеркалок) почти всегда лечится смазкой оси, на которой зеркало вращается. Нанесите каплю масла на ось с обеих сторон и «погоняйте» камеру на всех выдержках, включая длинные, чтобы рычаг несколько раз прошёл полный цикл .
Зона 3: Шарниры и кулачки затвора. Здесь важно не перелить: затвор движется быстро, и лишнее масло полетит на шторки или лепестки. Используйте зубочистку или тонкую иглу: окуните кончик в масло и коснитесь точки контакта. Масло должно «втянуться» в зазор капиллярно, а не растечься пятном .
Зона 4: Резьба фокусировки объектива. Это единственное место, где уместна консистентная смазка. Нанесите крошечное количество на резьбу и поработайте кольцом фокусировки от упора до упора несколько раз.
Чего смазывать не нужно: шторки затвора (особенно тканевые), лепестки центрального затвора, поверхность зеркала, линзы и лепестки диафрагмы. Масло на диафрагме — это гарантированная замена объектива или дорогостоящая чистка.
Сколько наносить
Правило, которое повторяют все опытные ремонтники: меньше — значит лучше . Если после смазки вы видите масляный блеск на детали, которую смазывали, вы уже перелили. Излишки нужно немедленно убрать сухой салфеткой или ватной палочкой. Механизм должен работать легко, но не «плавать» в масле.
После нанесения дайте камере поработать: прокрутите рычаг взвода десять-двенадцать раз, переключите все выдержки, несколько раз взведите и спустите затвор. Иногда требуется не один день, чтобы масло проникло в зазоры и старый загустевший состав размягчился. Не спешите добавлять ещё — избыток хуже недостатка .
Профилактика: почему камеру нужно «упражнять»
Leica в инструкции к своим механическим камерам прямо рекомендует: если аппарат не используется, раз в три месяца взводите и спускайте затвор на всех выдержках без плёнки . Это предотвращает загустевание смазки и «запоминание» механизмом одного положения. Совет актуален для любой механической камеры: регулярное движение — лучшая профилактика заклинивания.
Если после аккуратной смазки механизм всё равно работает туго или зеркало залипает, проблема может быть не в смазке, а в износе пружин или деформации рычагов. В этом случае лучше остановиться и показать камеру специалисту, чем пытаться «дожать» её новыми порциями масла.
Ключевые выводы: WD-40 и хозяйственные масла — табу. Часовое или швейное масло, точечное нанесение зубочисткой, удаление излишков. Смазывать оси и шестерни, не трогать шторки и диафрагму. Регулярно «упражнять» механизм для профилактики.
